Zum besseren Verständnis hier einmal 2 Fotos:
In den DCT-Kupplungen befinden sich zwar auch Federn aber die haben im Gegensatz
zu einer manuellen Kupplung den Sinn die Kupplungslamellen zu trennen.
Das schliessen der Kupplung übernimmt der geregelte Öldruck
Prima das du uns ein Update zum "Ali-Träger" gibst. 
Wieder ein Beweis dafür die Chinesen (leider) immer besser werden.
Wenn ich einen Träger benötigt hätte hätte ich diesen auch gekauft.
Hatte mich ja aus reiner Neugier schon einmal schlau gemacht.
Auch wenn ich zu spät bin.
Danke für den "Rondo" Anspieltipp
Mein vermutliches Lieblingsstück von Rondo:
Gerade noch einmal angespielt:
Und noch was eher melancholisches 
Ja und DP
Bei Rock bin ich durchaus wählerisch, aber der "arrogante Junge"
Da war ich ein wenig platt, das ist DP so wie ich sie kenne und liebe.
Und die Passage ab ca. 1:52 heeerrrlich.
Und zu Spliff Live 1983 "Glaspalast"
Eine tolle atmosphärische Liveaufnahme, der Moog-Bass und die Bassdrum haben
mir fast die Ohren weggeblasen. 
Das letzte Video zeigt sehr gut was passiert wenn die Schaltklauen verschlissen sind.
Was mich bei "mcm" 's Beschreibung stutzig macht ist das es nur beim Runterschalten in den
1ten oder 4ten Gang passiert.
Wenn, sind ja meist die lastseitigen Klauen zuerst verrundet und nicht die weniger belasteten
Klauen auf der "Rückseite" die nur beim Runterschalten ein Drehmoment übertragen müssen.
Ich könnte mir vorstellen das die Schaltmechanik die in Video 2 ab 4:20 zu sehen ist eventuell
ein Problem hat. An dem schwarzen Stanzblechteil sitzen 4 abgewinkelte Zapfen wovon jeweils
2 eine der 6 Schaltnocken um 1/6 tel Umdrehung weiterdrehen indem eine Lasche für das Einrasten
zuständig ist und die andere für die Kraftübertragung auf eine der 6 Schaltnocken.
Je nachdem ob du hoch oder runterschaltest ist einmal das linke Laschenpäärchen zuständig
oder das rechte.
Wenn jetzt diese Laschen etwas verbogen bzw. ausgearbeitet sind, warum auch immer, wird zwar
geschaltet, aber nicht gleich in die exakte Position. Das bedeutet das die Schaltklauen eventuell noch
nicht gerastet haben sondern der Rastmechanismus der in Video 2 ab ca. 3:25 zu sehen ist diese
Arbeit über seinen federbelastete Rolle übernimmt bzw. nachholt.
Dann kann es tatsächlich passieren das die Klauen, obwohl man schon geschaltet hat noch kurz
übereinanderrutschen bevor der Rastmechanismus über die federbelastete Rolle die Schaltklauen
zum Einrasten und in die richtige Position bringt.
Natürlich könnten auch nur die Schaltnocken für den 1ten und 4ten verbogen sein, aber dann
müsste eigentlich das Problem auch beim Raufschalten auftauchen. Reinen Verschleiss der
Nocken kann ich mir momentan nicht so recht vorstellen.
Das wäre momentan meine Vermutung und wäre eventuell eine Erklärung dafür das es kurz rattert,
obwohl er den Schaltvorgang schon beendet hat.
Eine krumme und verschlissene Schaltgabel oder eine ausgearbeitete, unexakte Schaltwalze? 
Das wäre schon Hardcore.
Aber wir wissen leider nicht wie alt die NC ist, wieviel Km sie schon auf dem Buckel hat und ob es
Vorbesitzer gab.
Zu lesen ist: Gefahrene km: 5000
Wenn das stimmt tippe ich auf meine Version, kann sein muss aber nicht.
Genau das habe ich an meiner RC88 auch bemängelt und die Sitzbank umgepolstert
so das eine Gerade entstand auf der man seine Position auch einmal verändern kann.
Bei meiner RC88 NC"S" ist der Lenker trotz Erhöhung nicht so hoch wie bei der "X".
Dadurch sitzt man etwas mehr nach vorne geneigt und durch die nach hinten ansteigende
Sitzbank war mir der Druck in den Handflächen zu groß.
Dank der Lenkererhöhung mit Versatz zum Fahrer und der jetzt geraden Sitzbank ist das
aber Schnee von gestern.
Eine deratige Beschädigung habe ich vorher noch nie gesehen.
Dieser Längsriss sehr merkwürdig.
Alterrungsrisse durch Überlagerung kann ich nicht erkennen.
Fertigungsproblem? Unbewusst anderweitig vor der Montage beschädigt.
Watt weiß ich.
Aber wie hier schon gesagt wurde, den O-Ring und auch die Dichtfläche am Motor
vorm Einbau unbedingt mit Öl benetzen und nicht so fest anknallen. Trotz Öl
löst der sich niemals.
Ich finde es schon interessant wie die Diskussion hier mittlerweile entartet.
Jetzt sind wir schon beim "Kontrollwahn" angekommen, obwohl niemand davon gesprochen
hat das er, je nach Fahr und Beladungssituation, Aussentemperatur und Streckenprofil sowie
mit oder ohne Beladung etc., andauernd seinen Luftdruck kontrolliert!
Anscheinend ist so mancher nicht in der Lage und Willens einen Text sachlich zu interpretieren.
Es gibt hier wohl zwei unversöhnliche Lager:
Die die sich an die "HONDA-Bibel" halten wo geschrieben steht: vorne 2,5 - hinten 2,9Bar,
egal ob solo oder bei voller Beladung auf der Autobahn bei über 40° Asphalttemperatur etc.
Auffällig bei dieser Gruppe:
Keiner konnte nur ansatzweise begründen warum dieser eine Luftdruck das Maß der Dinge ist,
geschweige denn eine Quelle zitieren in der erklärt und begründet wird das dieser eine Luft-
druck immer der richtige ist und es unnötig sei diesen, egal bei welcher Asphalttemperatur,
Beladung etc. zu ändern.
Statt dessen wird mit vagen Vermutungen, die mit den Verben wie "könnte, eventuell, vielleicht"
versehen sind versucht die "Eindrucktheorie" auf eine pseudowissenschaftliche Grundlage
zu stellen.
Ich warte noch auf eine schlüssige Erklärung, denn "ja, aber Honda sagt doch" reicht mir und
einigen anderen als Begründung nicht aus.
Keiner hat gesagt ihr sollt denn ganzen Tag mit Luftdrucktester und Infrarot-Thermometer um euer
Mopped herumlaufen. (Kontrollwahn 
)
Aber wenn ihr ungefähr normalgewichtig und solo unterwegs seid, eure Reifen wohl möglich auch
noch eine sehr feste Karkasse sowie Flanken mit wenig Eigendämpfung haben sind v: 2,5 und h: 2,9
einfach zu viel, Handbuch hin oder her!
Das gilt in diesem Fall übrigens auch für "normale Reifen". Ob nun mit ca. minus 0,2 oder minus 0,3Bar
weniger das lasst eurer Popometer entscheiden, zu wenig ist es in keinem Fall.
Eigentlich geht es nur darum einmal den richtigen Luftdruck zu finden und diesen dann unter
Extrembedingungen (z.B. voll beladen, Autobahn, heißes Wetter) dementsprechend abzuändern.
Was ist daran so schwer zu verstehen.
Aber wem das zu unsicher ist der möge halt mit dem Luftdruck, den Honda für Vollbeladung angibt,
weiterhin unterwegs sein. Komfortabel und sinnvoll ist allerdings etwas anderes.
Jeder wie er mag.
Bei dem was ich so gelesen habe und ich mir anhören musste ist es wohl kaum möglich Zweifler zu
bekehren.
Aber wäre doch schön wenn einer dieser Zweifler einmal mit Fakten um die Ecke kommt.
"Pfeif auf HONDA" 
Immer mit der Ruhe
Primär hast du doch ein Problem mit deinem Händler und weniger mit der NC.
Das sollte man schon trennen.
Und Honda hat schon recht, wenn es um zu hohe Wartungskosten geht ist der Händler
dein Ansprechpartner, das ist überall so und da ist der Hersteller draussen vor.
Auch das dein Händler die 1000 km-Inspektion noch nicht eingetragen hat ist definitiv ein
Problem zwischen dir und deinem Händler.
Und wenn du möchtest das dir keine Kosten für, wie in deinem Fall, unnötige Wartungs-
arbeiten auf's Auge gedrückt werden bleibt dir nichts anderes übrig als das vorab
schriftlich festzulegen.
Natürlich ist es traurig wie es in deinem Fall gelaufen ist, das spricht nicht für den Händler
aber auch nicht gegen Honda.
"Sobald die Kiste erstmal bezahlt ist, macht sich Honda einen schmalen Fuß"
Egal ob Suzuki, Moto Guzzi etc. oder auch beim Auto, zwischen Herstellern und den Vertrags-
werkstätten ist diese Trennung üblich und vertraglich geregelt.
Das einzige was du Honda ankreiden kannst ist das sie mit Mischbereifung ausgeliefert wurde.
Dafür hätten sie sich wenigstens förmlich entschuldigen und das begründen können.
Ich vermute einmal einen Lieferengpass.
Wenn du mit der NC zufrieden bist spricht also nichts dagegen sie zu behalten.
Allerdings scheint dein Händler nicht gerade der "Händler des Vertrauens" zu sein und er
sollte dringend an seiner Preispolitik sowie dem Umgang mit dem Kunden arbeiten.
Da hast du definitiv ins Klo gegriffen.
Ja, die Kosten sind den Händlern in den letzten Jahren davongelaufen. Aber das ist kein
Grund dafür mit dem Kunden derartig umzugehen.
Und selbst bei einem Markenwechsel kann es dir passieren das du wieder eine "Händlerniete"
ziehst.
Also, ruhig bleiben, bei der nächsten Inspektion mit dem Händler über auszuführende Arbeits-
schritte vorab kommunizieren so das dir unliebsame Überraschungen erspart bleiben.
Oder eventuell über einen Werkstattwechsel nachdenken.
Ja, und das mit der Garantieverlängerung? Das muss jeder für sich selbst entscheiden.
Momentan bist du, wenn ich es richtig sehe, noch in der Gewährleistungsfrist von 2 Jahren,
alles gut.
Und wenn ich es richtig sehe ist die NC quasi unkaputtbar und die Kinderkrankheiten sind
ausgemerzt. Eventuelle Schäden sind eher und wenn überhaupt durch unsachgemäße Hand-
habung durch den Besitzer zu erwarten. Diese werden dann so oder so nicht von der Garantie
abgedeckt, zumindest solange dem Kunden ein Eigenverschulden nachzuweisen ist.
Und wenn der Händler Mist baut ist dieser dafür haftbar, alles gut.
Ich denke das Reifendruckthema ist und bleibt kontrovers.
Ich kann gar nicht anders als mich den Ausführungen von -BW- anzuschließen.
Wenn man sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat kommt man unweigerlich
zu der Erkenntnis das es "den einen Reifendruck" nicht gibt.
"Xxida2001" hat in Beitrag #90 einen "englischsprachigen" Handbuchscreenshot des FORZA 750
eingestellt wo der Luftdruck vorne und hinten mit 2,5Bar, egal ob mit oder ohne Sozius an-
gegeben wird.
Zugegeben, hat mich etwas erstaunt. Verrückterweise ist die Luftdruckangabe für den Forza 750
auf dieser Seite folgende:
Front: 280 kPa (2.80 kgf/cm2, 41 psi) / Rear 250 kPa (2.50 kgf/cm2, 36 psi)
Ja watt denn nun?
FORZA 750 (NSS750) | Honda Owners Manual
FORZA 750 (NSS750)
Und natürlich ist das Wasser auf die Mühlen der Verfechter der "Eindrucktheorie" 
Für mich persönlich halt aber nur ne Theorie.
Interessant wird es wenn man sich einmal anschaut was Honda allgemein zum Thema
Reifen und Druck sagt.
Da hält sich Honda leider im ungefähren und wird wenig konkret. (Übersetzungsprobleme?)
Aber es ist unverkennbar das es auch für Honda wohl nicht nur den einen Luftdruck gibt.
Wortwörtlich heißt es:
1: Es gibt ein paar wichtige Faktoren, die den Reifendruck deines Motorrads beeinflussen.
2: Welcher Reifendruck der richtige für ein optimales Handling ist, hängt auch davon
ab, wo du unterwegs bist, zum Beispiel auf der Autobahn oder auf der Landstraße.
3: Das Tragen von zusätzlichem Gewicht verändert die Dynamik deines Motorrads, auch den
Reifendruck.
Hier zwei Screenshots, rot unterlegt die Textpassagen. Und für Ungläubige der Link:
Nur mal so ein Gedankenspiel, die max Zuladung bei der NC-X beträgt 209 Kg.
Wenn ich die NC voll aufgebrezelt mit max. 70 Kg belaste bleiben noch 139Kg bis zum max. Gesamtgewicht.
Wenn ich das ausnutze nimmt die Gewichtskraft die auf die Reifen wirkt um ca. 50% zu.
Und trotzdem gibt es nur eine Luftdruckangabe?
Wenn ich meinen recht leichten Audi A2 bis zum max. Gesamtgewicht belade nimmt die Gewichtskraft
nur um ca. 40% zu.
Und trotzdem gibt es 4! verschiedene Luftdruckangaben je nach Beladungszustand 
Und bei einem Motorrad soll das nicht ansatzweise gelten?
Ich glaube es aus besagten Gründen nicht. Kann man mal drüber nachdenken, die Physik des Flächendrucks
ist ähnlich.
Und wenn "der Satz der Sätze" von Dieter Nuhr fällt, fühlt sich so mancher
auf den Schlips getreten um dann.... , statt sich frei nach Dunning-Kruger in
Metakognition zu üben.
